素朴な三瓶そばは、三瓶山の火山灰で、黒ぼくの土壌が栽培に合うところから、かってそば作りが盛んだった。ソバの実は小粒で、よくしまっていて粘りがあると伝えられている。安永二年（1773）三瓶山麓で薬用人参の栽培が始まるとともに盛んになり、米、あわ、くまごに続く重要な作物になり、祭礼、年越し、節分、あるいは一家の祝い事などで食膳を賑わした。
　三瓶地区で最も盛んになったのは明治十年三月、三瓶温泉に入湯浴場ができて入湯客の食膳にのせたり、さらに明治の後半には三瓶高原が陸軍演習場になり、食堂で売り出した頃である。その頃の兵隊さんの食堂（酒保と呼ばれていた）　で売られていたそばは、色黒の釜揚げそばであったという。このことは、資料としてのせている『蕎麦志』に、石見国の三瓶山は産地として全国の中で十七の一つに数えられていることからも理解できるのである。
　昭和七年、三瓶山を訪れた俳人の河東碧梧桐は、多根の旧家森山家で三瓶そばをふるまわれ、そのうまさに驚き、信州戸隠のそば以上だとほめたたえたという　（石村禎久『三瓶山（歴史と伝説）』・大田市観光物産館発行・昭和五十九年八月）。
　戦後食糧難の頃はほとんど各戸にそば畑があった。しかし、昭和三十年代の後半からは、食料が豊かになり、そして農家の高齢化が進むにつれ、しだいに栽培されなくなっていった。
　地元のそばで年越しがしたい、本物の三瓶そばが食べたい…。こういう思いから地元のそば好きたちが集まって、昭和五十九年、本物の三瓶そば復活を目指して、「九一そばの会」を結成、地元のお年寄りらに栽培を委託し加工に乗りだした。昭和六十一年、農水省の山村振興対策事業を導入して加工場を建て「三瓶製めん類加工生産組合」に組織を改変した。
　「レストハウス西の原」の支配人を勤める石橋幸広さんは、三瓶山の畑で栽培したそば粉百％のメニューを加え、できるだけ多くの人に食べてもらいたいと意欲的にそば料理に取り組んでおり、三瓶山を訪れる観光客が一回限りではなく何回でも足を運んでくれるようなメニューづくりを研究している。
　三瓶そばは、香りが強く、だしの昧で食べるというより、そばの風味自体が楽しめるという。地元では釜揚げにして湯気の立つ熱いそばを食べるのだという。釜揚げそばは、茄でたそばを水洗いすることなく、そのまま井に入れ、さらに麺を茄でた時の釜の湯を注ぎ、その上にだしをかけて味つけして食べるという、出雲の釜揚げそばそのままである。三瓶地方は、出雲国の隣国であるせいか、出雲の影響を受けている。家庭で食べるそば、店で食べるそば、いずれも共通した食べ方であった。
　次に、山かけそばがある。じねんじょをタワシで洗い、ヒゲは焼いてしまって皮つきのままおろしてとろろを作り、薬味などをのせた上にかけて食べる。現在、七十歳近くになられる土地の人は家庭で小さい頃食べて育っておられる。
　そばの薬味として、わさび、かつお節、のり、ねぎが用いられている。なぜかしら隠岐地方といっしょで、大根は使わないといわれる。
　そば屋さんでは、これも出雲そばの影響を受けて、割子そばがメニューとして定着化している。
　三瓶そばは、三瓶山麓で採れたそば粉を使うだけの段階を脱して、その歴史に新しい頁を切り開くべく、生みの苦しみを味わう時を迎えているようだ。やがて、その努力が実るであろうと予感している。